ВСЕ О ЯБЛОНЯХ. УХОД ЗА ЯБЛОНЯМИ. ЯБЛОНЯ. ЯБЛОНЯ ВЕСНОЙ. ПОСАДКА ЯБЛОНИ. БОЛЕЗНИ ЯБЛОНЬ. ЛИСТЬЯ ЯБЛОНИ. ВРЕДИТЕЛИ ЯБЛОНИ. ЯБЛОНИ В ЦВЕТУ. ПРИВИВКА ЯБЛОНЬ. КАК ПОСАДИТЬ ЯБЛОНЮ. КАК САЖАТЬ ЯБЛОНИ. ПОСАДКА ЯБЛОНЬ ВЕСНОЙ. КОГДА ЦВЕТУТ ЯБЛОНИ. ЦВЕТЕНИЕ ЯБЛОНИ. ОБРЕЗКА ЯБЛОНЬ. ОСНОВНОЙ УХОД ЗА ЯБЛОНЕЙ. ЯБЛОНЯ МОЛОДАЯ. ОБРАБОТКА ЯБЛОНЬ. КАК ПРИВИТЬ ЯБЛОНЮ. ПОДКОРМКА ЯБЛОНЬ. УДОБРЕНИЕ ЯБЛОНЬ. ЛЕЧЕНИЕ ЯБЛОНЬ.
И опыт, сын ошибок трудных ... (А.С. Пушкин)
С т а т ь и и с о в е т ы
Уход за яблоней.
Для создания необходимых условий для хорошего роста яблони и повышения ее плодородия, необходим постоянный уход за яблоневым садом. Почву в кругах у ствола удобряют и содержат в рыхлом и очищеном от сорняков состоянии. Ежегодно по ранней весне почву перекапывают на 8-12 см. и рыхлят для сохранения влажности. Осенью процедуру повторяют. Летом неоднократно почву рыхлят, 3-4 раза в течение сезона, (тяжелую чаще, легкую реже) обычно после полива или выпадения осадков. Глубина обработки зависит от размещения корней и состояния почвы.
Подкормка яблони.
Подкормки для яблони следует применять тогда, когда удобрения были внесены в недостаточном количестве, а также для усиления питания ослабленных деревьев. Первую подкормку делают после цветения, вторую - после осыпания завязей, иногда для поддержания роста корней в конце августа - начале сентября.
В качестве подкормки используют навозную жижу, птичий помет, минеральные удобрения в сухом или растворенном виде. Удобрения вносят в борозды глубиной 18-20 см, вырытые кольцами в приствольной зоне. Первую борозду делают на расстоянии 1-1,3 м от штамба, вторую - в 0,5-1 м от первой. Навозную жижу перед внесением разбавляют водой в 2-3 раза, птичий помет - в 15 раз. Расход раствора -80-100 л на одно дерево. После подкормки борозды сразу же заделывают.
Подкормку яблони осуществляют удобрениями в следующих пропорциях: На 1 кв.м приствольного круга в год вносят 3 кг конского навоза, или 5 кг коровьего, или 1 кг птичьего помета, или 5-6 кг торфофекального компоста, или 7-8 кг сборного компоста, или 6 кг перегноя. Органические удобрения, так же как фосфорные и калийные, применяют один раз в 2-3 года, соответственно увеличивая дозу. Для яблонь, растущих на легких почвах основную подкормку почвы этими удобрениями делают осенью (сентябрь начало октября), а азотные удобрения вносят весной. Если осенью подкормку не применяли, то полное минеральное удобрение совместно с органическим можно внести весной.
На легких почвах органические удобрения применяют чаще, чем на связных (ежегодно или через год в удвоенной дозе). Азотные удобрения на этих почвах вносят по частям: 2/3 - весной, а 1/3 - в период усиленного роста (середина июня). Легкие почвы удобряют сразу после таяния снега, заделывают удобрения на меньшую глубину, чем на тяжелых почвах. На суглинистых почвах азотные удобрения можно вносить по ледяной корке.
Подкормка яблонь. Удобрение яблонь. В первый год после посадки яблони, к подкормке не прибегают. А на второй год вносят полное минеральное удобрение (содержащее азот, фосфор, калий) или только азотное. Норму органических и минеральных удобрений для одной яблони устанавливают в зависимости от ее возраста и удобряемой площади приствольных кругов.
Нормы сложных минеральных удобрений зависят от содержания в них азота. На легких почвах и торфяниках дозу калия увеличивают на 20-25%.
О полноценности ухода судят по состоянию яблони. Молодые яблони (до 8 лет) должны иметь хороший прирост (40-60 см) при условии своевременного окончания роста. При слабом росте деревьев необходимо их проводить дополнительную подкормку.
За кроной и стволом (штамбом) яблони требуется постоянный уход.
Уход за молодыми яблонями в зимний период заключается в защите от подмерзания и повреждения грызунами. Яблони обвязывают на зиму тростником, еловыми и сосновыми ветками (верхушками вниз), а за неимением этих материалов - толем. Делают это после листопада при наступлении заморозков. Обвязывать яблоню необходимо от самой земли и доверху, предварительно связав ее ветви в пучок. С целью защиты корней молодых деревьев от подмерзания приствольный круг следует прикрыть опавшими листьями слоем 5-6 см, или мелким навозом слоем 10 см, или землей из междурядий слоем 30 см. Рано весной деревья разокучивают.
К побелке яблонь (штамбов, стволов яблонь) прибегают на 5-6-й год после посадки.
В весенне-летний период уход за яблоней весной и летом заключается в обеспечении дерева всеми элементами питания, особенно азотом, и создании правильного водного режима.
В летне-осенний период в яблоне накапливаются питательные вещества. От их количества зависит морозостойкость и ежегодная урожайность. Поэтому весь период вегетации, особенно в урожайные годы, яблоне нужен тщательный уход для максимального и продолжительного роста корней. Это главная задача агротехники плодоносящего сада.
Обрезка яблони.
Обрезка яблонь производится с целью их формирования, регулирования роста и плодоношения, повышения качества плодов, улучшения освещения кроны, удаления сухих, больных и поломанных ветвей. Обрезка дает возможность выращивать яблони необходимых размеров с прочным стволом, способным выдерживать большие урожаи, обеспечивает длительное сохранение продуктивности дерева, своевременное вступление в пору плодоношения, а также смягчает его периодичность. Однако обрезка оказывает положительное влияние на яблоню только в том случае, когда применяется в сочетании с хорошей обработкой почвы и удобрением.
Различают два способа обрезки яблони: укорачивание и прореживание. При укорачивании удаляют верхние части побегов (до 1/2 их длины), а при прореживании - ветвь или побег целиком.
Лучшим периодом для обрезки яблонь является ранневесенний (март-май). К яблоням, посаженным предшествующей осенью, следует применять обрезку до начала сокодвижения. Сушь у поврежденного морозом дерева может быть вырезана лишь после того, как ясно обозначатся поврежденные части. Проводится также летняя обрезка или пинцировка (прищипка) -удаление верхушек растущих побегов.
Саженцы яблони, выращенные в питомнике, обычно имеют уже 3-4 боковые сформированные ветви. В первое лето после посадки прирост бывает незначительным, поэтому обрезку не делают. На второй год после посадки рано весной (до набухания почек) проводят первую обрезку яблони. У хорошо развитой яблони оставляют вертикальный побег (проводник, лидер) длиной 35-40 см, считая от основания верхней скелетной (основной, отходящей непосредственно от ствола) ветви. Остальные ветви, идущие от ствола в разные стороны, укорачивают примерно на l/З, а проводник - на 1/5 длины. Чем ветвь сильнее и выше расположена, тем больше ее обрезают. При контрольном подтягивании веток к стволу концы их должны быть примерно на одной высоте, а проводник - выше на 20-30 см.
При повреждении яблони морозом степень и характер обрезки зависят от силы повреждения и возраста дерева. При сильном повреждении кроны вырезают сухие ветви до живого места (зеленый камбий). Если ясна степень повреждения, то обрезку можно проводить уже в марте при температуре не ниже - 5°С. При полной гибели крон молодых яблонь необходимо использовать культурную поросль для формирования новой кроны. На уровне хорошо развитого оставшегося побега проводят срез на пенек. Если есть несколько побегов, то самый сильный используют для формирования новой кроны, а остальные укорачивают сильнее или отгибают до горизонтального положения и 2-3 года сохраняют.
Уход за яблоней летом.
За исключением обрезки, уход за яблоней не требует большого труда и времени. Основное внимание следует обратить на прореживание яблонь завязей и плодов. Если этого не делать, то плоды вырастут недоразвитыми, зелеными, с низкими вкусовыми качествами. Кроме того, перегрузка дерева плодами может привести к периодичности плодоношения, когда на следующий год оно будет отдыхать после большого урожая.
Как только образовались завязи или плодики выглядят достаточно сформировавшимися, удалите центральный плодик из каждого пучка плодов (в одном пучке их обычно пять). Центральный плодик часто ниже по качеству и имеет неправильную форму. Также удалите все плодики с изъянами или неправильной формы. Если яблоня слишком перегружена, проредите каждый пучек, оставив в нем один-два плодика. Растояние между пучками должно быть не менее 10см.
Если, несмотря на прореживание, нагрузка на дерево остается большой, есть риск разломов под тяжестью наливающихся яблок. Следите за ситуацией и, если необходимо, проредите вновь, либо укрепите ветви подпорками.
Сбор урожая яблок
Спелость яблок определяют по двум признакам: прежде всего – это приобретение плодами характерных для сорта окраски и вкуса; второе – появление первых признаков опадения здоровых плодов.
Хранение яблок
Яблоки, предназначенные на хранение, не должны иметь никаких повреждений кожицы или мякоти. Поврежденные яблоки подвержены гнили и при хранении передадут споры гнили здоровым плодам.
Следует учитывать, что для хранения пригодны не все сорта яблок. Хорошо хранятся только осенние и зимние сорта. У них потребительская зрелость наступает только через определенный промежуток времени после сбора урожая: у осенних сортов через 15-30 дней, а у зимних – через 2-6 месяцев, в зависимости от сорта.
Яблоки дольше хранятся в хорошо проветриваемых помещениях при температуре воздуха 3° С и относительной влажности воздуха 85-95%. Такие условия могут быть созданы в погребе или подполе.
Каждое яблоко лучше изолировать от других, прилегающих к нему, плодов, завернув в бумагу. Можно переслаивать плоды сыпучим материалом, например, свежими древесными стружками, мхом или песком, чтобы они не касались друг друга.
Омолаживание сада
Если яблоням уже по 20—30 лет, но их стволы и скелетные (основные) ветви ещё здоровые, а плоды, хотя и мелкие, но вкусные, деревья можно омолодить. Сильная обрезка яблонь вызывает пробуждение спящих почек на стволах и у основания скелетных ветвей. Летом из них вырастают сильные вертикальные побеги, которые называют «волчками». На следующий год часть «волчков» вырезают, а из остальных формируют молодую крону — для этого «волчки» укорачивают, оставляя одну-две боковые почки. Пройдёт ещё один год, и из этих почек отрастут длинные, почти горизонтальные побеги, а через два-три года на вновь сформированных кронах появятся крупные плоды. При хорошем уходе омоложённые плодовые деревья могут ещё лет 10—15 давать приличные урожаи.
С частью появившихся «волчков» можно поступить иначе: перепривить их новейшими сортами, дающими более высококачественные плоды. Перепрививают ранней весной способами вприклад и врасщеп. Сложность заключается в том, что придётся перепрививать большое количество «волчков», и в итоге на дереве будут плодоносить как новые привитые сорта, так и старый сорт, что не очень желательно. В дальнейшем потребуется каждый год вырезать нежелательные ветви старого сорта.
Если же плодовые деревья имеют дупла, кора отстаёт от древесины, однолетних приростов почти нет и урожай незначителен, придётся их выкорчёвывать. Корчевка старых яблонь. Казалось бы, проще всего спилить ствол дерева на уровне 40—50 см от земли, а потом уже удалять скелетные ветви. Но так можно поступить в том случае, если деревья растут на достаточном расстоянии друг от друга и при падении не повредят соседние насаждения. При плотной посадке целесообразно сначала осторожно спилить самые крупные ветви, обрубить корни, а потом уже спиливать стволы на высоте 1—1,5 м от земли: основания стволов будет легче раскачивать при дальнейшей корчёвке.
Физических усилий при корчёвке можно избежать, если воcпользоваться аммиачной селитрой. Две её горсти насыпают в небольшое углубление, выдолбленное в середине пенька (высотой 30—40 см), сверху накрывают полиэтиленовым пакетом и обвязывают шпагатом. Через три-четыре недели селитра разъест древесину, превратив её в труху. Через месяц в хорошую погоду пенёк поджигают; он, как правило, хорошо выгорает, освобождая место для посадки других растений.
Но, приступая к новым посадкам, необходимо придерживаться определённых правил. К примеру, не рекомендуется сажать яблоню на месте старой яблони, грушу вместо прежней груши, вишню на месте бывшей вишни. Как и в овощеводстве, в садоводстве принято чередовать культуры. Там, где росла яблоня, лучше посадить грушу, вишню, сливу. Главное, чтобы молодой саженец не оказался в затенении взрослых деревьев.
Омолаживающая обрезка
Вопрос об омолаживающей обрезке яблони встает тогда, когда нужно обрезать взрослую яблоню, когда ежегодный прирост побегов не превышает 10-15 см, несмотря на все предпринимаемые агротехнические меры - полив, удобрение, регулярная обрезка. Если дерево при этом имеет здоровый ствол и скелетные сучья, омолаживание обычно дает положительный результат.
При омолаживающей обрезке яблонь на перевод, старые, отмирающие плодовые ветви или побеги, ориентированные вертикально и конкурирующие с побегами центрального проводника, отводят на хорошие боковые ветви. Но иногда необходимо уменьшить всю крону слишком старого или заросшего дерева. Перед перепрививкой деревьев проводят полную омолаживающую обрезку кроны, т.е. верхушки штамба и ветви укорачивают. При этом определяют, исходя из вида штамба, угол отрастания, соответствующий типу роста дерева, который обычно составляет около 1200. затем производят омолаживающую обрезку среднего стебля на желаемую высоту и удаляют ветви одну за другой. Ветви укорачиваются до побегов, направленных наружу.
Если таких нет, просто укорачивают ветку и полагаются на прорастание спящих или придаточных почек. При каждой омолаживающей обрезке должно производиться также и прореживание. Важна и поправочная обрезка в течение ряда лет, которая сходна с формировочной обрезкой. Удачно расположенные побеги формируют новые штамбы и скелетные ветви, а избыточные, конкурирующие или направленные внутрь побеги удаляются. Оставшиеся пеньки ветви обрезают до хороших побегов в направлении вниз наискосок от них. Так быстрее зарастает место среза.
После омолаживающей обрезки яблони образуется множество вертикальных побегов - «наездников», или водяных побегов - необходимо уделить этому особое внимание. Большинство из них удаляется. Можно оставить только те побеги, которые пригодны для образования кроны, но иногда их приходится переводить в желаемое направление с помощью подвязывания или установки подпорок.
В первый год после омолаживающей обрезки оставляют много таких побегов, которые позже удаляются один за другим для того, чтобы дереву легче было перейти от слабой кроны к формированию новой. Правда, концевые приросты ветвей необходимо оставлять, а все избыточные побеги обновленного штамба периодически путем омолаживающей обрезки удаляются, чтобы не навредить вновь формирующейся кроне. Точно так же при обработке перепривитых деревьев нужно удалять все побеги ниже пеньков подвоя, потому что в противном случае «дикие» побеги оттягивают на себя воду с питательными веществами и привойные черенки испытывают голод. И в последующие годы необходимо проводить прореживание, ухаживать за ранами, возникающими при проведении омолаживающей обрезки и способность их зарастанию.
предыдущая статья: как почистить серебро | следующая статья: как почистить золото | похожие статьи: список и харрактеристики сортов яблонь
